установка плиток на цементном растворе производится начиная

Заказать бетон в Москве

Хотите продавать быстрее? Узнать как. Услуги » Прокат товаров. Нур-Султан АстанаСарыаркинский район 26 май. Ремонт и строительство » Cтроительные услуги.

Установка плиток на цементном растворе производится начиная

При снятии размеров пола первым делом проверяют углы помещения. Если они неравны, нужно заранее предусмотреть правильное расположение неполных по размерам плиток в местах примыкания к стенам или другим конструктивным элементам помещения. Правильность формы и размеров сторон помещения проверяют, измеряя рулеткой диагонали помещения.

Если длина диагоналей одинакова, то углы помещения прямые, и стороны взаимно перпендикулярны. Проведя все замеры и зафиксировав результат на бумаге, важно помнить, что после обработки поверхностей, цифры немного изменятся. Так при демонтаже старого кафеля они чуть-чуть увеличиваются, а при оштукатуривании - уменьшаются.

Не выпуская карандаш и бумагу из рук, приступаем к разработке схемы укладки кафеля. Для этого на листе чертят планы всех поверхностей, которые подлежат облицовке, по отдельности и в изометрической проекции. Обязательно отмечают все проемы, приборы и конструкции.

Затем выбирают вид облицовки: шов в шов, в разбежку или по диагонали. На этом же этапе определяют размер кафельных плиток, наличие декоративных элементов, бордюров и фризов. При помощи карандаша и линейки на планах поверхностей расчерчивается порядное расположение плиток. Отмечаются положение декоров, бордюров и фризов.

При этом надо стремиться к тому, чтобы в углах и других местах примыканиях разных плоскостей, не было узких полосок кафеля. Можно подготовить несколько вариантов укладки для плиток разных размеров. При помощи двух планов легко подсчитать, сколько кафеля, бордюров и декоров нужно закупить. Следующий этап предварительных работ - подготовка облицовочных поверхностей.

От того, насколько тщательно стены или пол будут подготовлены к облицовке, во многом зависит срок эксплуатации керамического покрытия. Для проверки готовности полов к облицовке необходим уровень, а для проверки стен либо уровень с 2-мя глазками, либо отвес. Потребуется выявить несколько параметров поверхности, которые влияют на объем подготовительных работ, на количество материалов необходимых для выполнения подготовки и облицовки, а также на качество облицовки.

Во-первых, смотрят отклонение поверхностей от осей или от заданных плоскостей. Для полов, как правило, от горизонтали, а для стен - от вертикали. Для проверки пола на него укладывается длинное правило по нескольким направлениям. Пузырек воздуха в линзе покажет, насколько пол наклонен.

Если требуется сделать пол с заданным уклоном, то под уровень подкладывается рейка-шаблон, у которой сделан соответствующий уклону профиль. Для проверки отклонения стен от вертикальной оси есть два метода измерения: при помощи отвеса и при помощи уровня. При использовании отвеса погрешность меньше. Для применения отвеса по углам стен под потолком вбиваются гвозди или устанавливаются марки для крепления шнура отвеса из гипса или алебастра.

Затем на эти отметки навешивается отвес. При помощи рулетки или линейки проверяется зазор между шнуром отвеса и стеной в нескольких местах по всей высоте. Если проверка делается уровнем, то технология аналогична проверке пола, только смотреть надо на другой глазок уровня.

Второй операцией по оценки поверхностей является проверка ровности плоскостей. Производится это при помощи длинного уровня, правила или ровного бруска. К проверяемой поверхности прикладывается выбранный инструмент. Просветы между ним и поверхностью подлежащей облицовки не должны быть больше 2 мм. Если неровности больше, то предстоит их ликвидировать. Прочность поверхностей проверяют простукиванием. Если имеются плохо держащиеся слои, то будет слышен бухтящий звук.

Такие слои надо будет счистить до прочной кирпичной или бетонной основы. Если же при проверке простукиванием поверхность осыпается как песок, то ее можно будет усилить специальными средствами или снять. Если стены помещения деревянные, они перед облицовкой керамическими плитками должны быть обиты металлической сеткой с величиной ячеек мм. Металлическая сетка прибивается не прямо на деревянную стену, а на деревянные бруски толщиной мм и шириной мм.

Между этими рейками и поверхностью деревянной стены предварительно прокладывают слой толя или рубероида. Металлическую сетку обмазывают цементным раствором с добавлением волокнистых веществ асбест го сорта, очесы , после чего эту поверхность оштукатуривают цементным раствором Толщина слоя штукатурки должна быть не меньше 15 мм. Штукатурку при подготовке поверхностей к облицовке выполняют без заглаживания и затирки налета. При укладывании плитки на деревянные полы их сначала необходимо обить стальной сеткой, затем на сетку уложить стяжку - слой бетона толщиной см, потом положить еще один слой из металлической сетки и еще один слой бетона такой же толщины, как и первый.

После чего получившуюся поверхность следует тщательно разровнять и нанести на нее царапины борозды для лучшего сцепления раствора, на котором потом будет укладываться керамическая плитка, с полом. После схватывания бетона через суток можно приступать к настилке пола. Облицовку стен керамическими плитками производят на выровненных поверхностях, очищенных от грязи, намывов раствора и жировых пятен.

Несмотря на то, что сегодня существует большое разнообразие клеевых смесей, которые позволяют производить облицовку прямо по старому кафельному покрытию, старую плитку лучше снять. Отказываться от очистки старого кафеля стоит только при сильной нехватке времени, и только при том условии, что поверхности идеально гладкие. Демонтаж старых плиток производится при помощи молотка и зубила. Затем стена очищается шпателем от остатков клея или раствора.

Если ранее кафель был уложен на окрашенную поверхность, то предстоит ее дальнейшая очистка. Если облицовываемая керамической плиткой стена была окрашена, слой краски необходимо счистить полностью, опять-таки не взирая на наличие в продаже клеевых смесей, которые предназначены для укладки кафеля по окрашенным поверхностям. Опыт показывает, что надежное сцепление краски с основой - огромная редкость. Если этого не сделать, хорошо вначале державшаяся плитка через некоторое время начнет постепенно отходить от стены вместе с цементным раствором, подниматься "шубой" и, в конце концов, отвалится.

Сбивать краску с крепких поверхностей удобно перфоратором с лопаткой. Скорость работы очень высокая, но много шума. Еще можно ободрать краску при помощи отрезной машинки с насадкой кардщеткой. Если не удается механизировать работу, то краска неплохо сбивается топориком. Слои краски, которые держатся слабо, можно счистить шпателем или циклей.

Но одной очисткой стены от краски ограничиваться нельзя. Если хотите, чтобы кафель хорошо держался на стене, нужно развести водой чистый цемент до консистенции жидкой сметаны и, погрузив в полученную смесь небольшой кусок тряпки, один ее конец зажать в руке, а другим, шлепками наносить на стену тонкий слой цемента. Тряпка должна оставить при соприкосновении с поверхностью стены цементное пятно толщиной не более мм.

Таким образом нужно прогрунтовать чистым цементом всю поверхность стены, которая будет облицована кафелем. Плитку на такую стену можно класть только после ее полного высыхания. Стены, оклеенные обоями, также необходимо очистить. Для этого нужно смочить обои горячей водой и вооружиться шпателем. В отличие от предыдущих, эта операция очень проста. После ликвидации бумажных полотен, стену дополнительно очищают кардщеткой от остатков обойного клея. Если облицовке подлежит не вся стена, то обои снимают с площади, которая немного меньше, чем будет покрыта кафелем.

С особой осторожностью кафель приклеивают так, чтобы он немного заходил на обои. И, наконец, пол. В случае если он покрыт линолеумом или ПВХ плитками, их придется снять. Если напольное покрытие просто уложено на пол, то поднимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум скатывают. Если оно приклеено, то шпателем поддевают край листа и аккуратно сдирают.

Затем при помощи кардщетки или крупной наждачной бумаги снимают остатки клея. Подготовив поверхность к началу работ, нужно позаботиться о керамической плитке. Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом работы их следует замочить на некоторое время в воде так, чтобы их поверхность была под водой. Точное время, необходимое для процесса насыщения плитки влагой, назвать трудно.

Если через некоторое время мин вы достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это означает, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует продолжить. Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стену.

Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов кафеля при обильном смачивании их водой могут остаться водянистые пятна. Такие плитки замачивать не следует, их с внутренней стороны надо промочить мокрой кистью. Еще лучше перед укладкой такой плитки на ее тыльную сторону нанести немного разжиженного цементного раствора и тут же счистить его ребром мастерка для того, чтобы не произошло резкого перераспределения влаги, и плитка после укладки на место не отпала.

Если есть выбор, облицовку керамической плиткой лучше начать с пола, так как в этом случае плитки, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы. Если же стены необходимо оформить раньше, чем полы, то внизу каждой стены придется устанавливать рейку, на которую будут опираться нижние ряды плиток. Прежде чем настилать керамическую плитку на пол не лишним будет проверить точность схемы укладки.

Для этого нужно разложить два перпендикулярных ряда по осям. При этом между плитками вставляют крестики, чтобы учесть расстояние между швами. При прямой укладке кафельной плитки выбирают место для первого ряда. Если вдоль стен укладываются нерезаные плитки, то удобнее начинать с противоположного входу конца комнаты.

В противном случае начинать можно или с середины помещения на больших площадях или со второго от стены ряда на маленьких площадях. При диагональной укладке с фризом работу всегда начинают с разметки фриза. Его длина должна быть такой, чтобы уложить по его периметру целое число треугольных плиток. Начинать следует с укладки основного поля, а фризом и заделкой оно окаймляется позже. Затем при помощи угольника и уровня устанавливаются так называемые маячные плитки.

Они необходимы для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости есть бугры, то маяки расставляют на самом высоком подъеме. На пол в местах установки маяков наносят клеевая смесь, которую разравнивают при помощи зубчатого шпателя.

После чего непосредственно укладывают плитку и пристукивают ее резиновой киянкой. Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям. Затем устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным уровнем по отношению к предыдущему маяку. Если плитка выгнутая, то зазоры между ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки.

Между маячными марками по всему контуру помещения по шнуру и при помощи рейки, называемой правилом, настилают мучные ряды, затем устанавливают промежуточные марки и маячные ряды в центральной части пола. Плитки настилают по шнуру, закрепленному горизонтально на штырях, гвоздях или дюбелях, забитых около маячных рядов. В цементный раствор для повышения прочности сцепления керамических плиток с раствором и облегчения работы с ним вводят добавки пластификаторов - извести или глины.

С ними раствор становится пластичнее, не столь грубым. Количество пластификатора подбирается пробным способом. Черный пол комнаты полностью покрывают слоем цементного раствора, толщиной в мм. Ширина швов между плитками размером до х мм должна быть не более 2 мм. Плитки укладываются на подготовленный цементный раствор и осаживаются ударами рукоятки мастерка или кельмы до уровня шнура, натянутого по маячным рядам. Когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость.

Не должно быть его качаний на буграх и просветов между ним и плиткой. Если работа начинали со второго от стены ряда, то потом производится укладка первого ряда с подрезкой. Если же начальным был первый ряд, то потом производят укладку двух - трех следующих рядов - так называемых захваток. Захватки ограничиваются с одной стороны предыдущим рядом плитки, а с другой натянутым шнуром. На поверхность, которую можно облицевать за минут наносится клей.

Он разравнивается гребенкой, и укладываются плитки. Отделочный материал выравнивают резиновой киянкой по высоте, если плитка по отношению к соседним утоплена, ее придется снять и добавить цементный раствор. После выравнивания по высоте и плоскости ориентируют плитки и формируют швы при помощи крестиков. Утапливать крестики надо не меньше чем на половину толщины плитки.

Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют. Постоянно проверяют совпадение края плитки в последнем ряду захватки с натянутой ниткой. При установке на пол керамических плиток, кроме того, что они укладываются по уровню горизонтально натянутого шнура, правильность их настилки проверяется правилом. На правило сверху кладут уровень, чтобы выявить все отклонения положения керамических плиток, а, следовательно, и пола в целом.

Кроме проверки на горизонтальность правило служит еще и для проверки на неровность, ведь натянутый шнур, ограничивающий верхнюю плоскость уложенной керамической плитки, представляет собой границу довольно зыбкую.

А глаз может не заметить, что в одном месте плитка легла на 0,5 мм ниже, чем натянутый шнур, а соседняя с ней плитка этот шнур своей поверхностью несколько приподняла, в результате чего разница по высоте между соседними плитками может доходить до 3 мм. По такому неровному полу ходить не очень-то приятно. Уделите внимание уголкам плиток.

Если плитка имеет разную вогнутость, они могут выступать. В таком случае некоторые плитки можно осадить немного ниже требуемого уровня, и пол будет казаться ровнее. Швы обязательно очищаются от клея деревянной палочкой или влажной губкой. После завершения ряда излишки клея снимают с края плитки. Натягивают шнур снова, и делают следующий ряд.

В небольших помещениях можно обойтись без шнура, в таком случае прямолинейность швов контролируют при помощи длинного уровня, который прикладывают к торцу ряда. При диагональной укладке - шнур натягивается для каждого ряда.

При этом обязательно надо следить за совпадением швов в двух перпендикулярных направлениях. По мере продвижения маячные плитки снимаются, очищаются и используются для укладки. Между стенами помещения как в длину, так и в ширину не всегда укладывается целое число керамических плиток, и их приходится перерубать.

Мало того, что ровно перерубить керамическую плитку, предназначенную для настилки пола, трудно, это ведет к перерасходу плиток и отбирает много времени и сил. Особенно много плиток, примыкающих к стенам, приходится перерубать при симметричной системе настилки плитки, когда первая плитка укладывается в центре пола. При несимметричной системе настилки плитку начинают укладывать с одного какого-нибудь угла в направлении к двум противолежащим стенам.

В этом случае перерубать нужно только плитки, примыкающие к двум стенам, у которых мы заканчиваем процесс обкладки. Если вдоль стены укладывается целое число плиток и остается все же небольшое пространство, можно обойтись и без перерубки плиток, просто немного увеличив швы между плитками с таким расчетом, чтобы лишняя ширина швов поглотила недостающее пространство. Нередко керамическую плитку для пола укладывают не на цементный раствор или сухой клей, а на битумные мастики.

Специалисты утверждают, что мастики для укладки плитки например, "Мастика для приклеивания кафельных плиток", "ПС-5", "Гумилакс", "Синталакс", "Акрилакс", "Гермелакс" и клеи "Бустилат", "Стилит" и пр. Поэтому будет не лишним рассказать о составе этих клеевых средств и способах работы с ними.

Состав битумных мастик для наклейки керамических плиток:. Холодная известково-битумная. Смесь перемешивается в течение минут. Мастики наносят на прогрунтованные поверхности тонким слоем - не более мм. Плитку укладывают на мастику, постукивая по их поверхности для лучшего прилегания таким образом, чтобы швы между плитками были минимальными не более 2 мм. Выдавленные плитками излишки мастики снимают стальным шпателем, а остатки мастики смывают растворителем. Порядок настилки плиток на битумных мастиках такой же, как при настилке плиток на цементном растворе.

Однако полы перед укладкой керамической плитки необходимо чисто вымести и выровнять. Если пол деревянный, его выравнивают шпаклевками для дерева, бетонные полы выравниваются цементным раствором. Этот раствор готовят, понемногу подливая воду к сухому цементу, постоянно перемешивая, пока не образуется густая паста.

В некоторых случаях, когда пол очень пористый, его надо загрунтовать. Состав грунтовки зависит от того, каким клеем или мастикой вы собираетесь пользоваться при настилке плитки. Затем на высохшую загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают керамическую плитку, тщательно прижимая ее к загрунтованной поверхности пола. Ходить по полу в этом случае можно только через сутки. Мастики "Синталакс", "Гумилакс", "Гермелакс" и "Акрилакс", предварительно хорошо перемешав, наносят шпателем на тщательно выметенный сухой пол бетонный, деревянный слоем 1, мм, после чего сразу начинают настилку керамических плиток.

Ходить по полу можно через трое суток. С помощью мастики "ПС-Б" можно приклеивать не только керамическую плитку, но и линолеум всех видов. Готовят ее не более чем за полтора часа до использования. Для приготовления смешивают мастику с отвердителем в соотношении , после чего наносят на поверхность пола шпателем и крепят на ней керамические плитки, слегка их надавливая. Ходить по полу можно не ранее чем через двое суток. Чтобы повысить водостойкость состава, в него перед нанесением вводят кремнийорганическое соединение.

Расход всех перечисленных клеев и мастик на покрытии 1 м2 пола составляет от 0,5 до 0,9 кг. Очистить инструмент и руки, удалить избыток клея, пока он еще не засох, можно водой при пользовании "Бустилатом", "Мастикой для приклеивания кафельных плиток", мастиками "Синталакс", "Гумилакс", "Гермелакс", "Акрилакс".

При использовании мастики "ПС-Б" избыток мастики по старинки удаляется ацетоном, спиртом или керосином. Ими же отмываются руки и инструмент. Теперь, когда пол готов, можно приступить к облицовке стен. Мастера- плиточники рекомендуют начинать укладку с лицевой стены, с той, что напротив входа в помещение.

Когда остальные стены будут облицованы, все неровности, получившиеся в результате резки плиток на лицевой стене, будут спрятаны под раствором и кафелем боковых стен. А неровности, получившиеся на боковых стенах, при входе в комнату не так заметны. Плитку на стену можно положить тремя способами: "шов в шов", "в перевязку" и по диагонали.

При облицовке "шов в шов" плитки образуют ряды, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях. Вертикальные швы располагаются строго по отвесу, а горизонтальные - по уровню. Но при установке плитки по способу "шов в шов" желательно или иметь плитку с очень маленьким разбросом размеров, то есть почти одинаковую, или предварительно плитку перебрать и разложить на пачки одинаковых размеров.

Впрочем, переборкой плитки неопытному мастеру лучше не увлекаться. Это занятие может привести к очень печальным последствиям. Судите сами, вы измерили плитку, разложили ее по стопкам в четком соответствии с ее размером и начали облицовку стены. Выполняя отделочные работы, сбивать краску с крепких поверхностей удобно перфоратором с лопаткой. Скорость работы очень высокая, но много шума.

Еще, выполняя отделочные работы, можно ободрать краску при помощи отрезной машинки с насадкой кардщеткой. Если не удается механизировать работу, то краска неплохо сбивается топориком. Слои краски, которые держатся слабо, можно счистить при выполнении отделочных работ шпателем или циклей.

Но одной очисткой стены от краски ограничиваться нельзя. Если хотите, чтобы кафель хорошо держался на стене, то производя отделочные работы нужно развести водой чистый цемент до консистенции жидкой сметаны и, погрузив в полученную смесь небольшой кусок тряпки, один ее конец зажать в руке, а другим, шлепками наносить на стену тонкий слой цемента.

Тряпка должна оставить при соприкосновении с поверхностью стены цементное пятно толщиной не более мм. Таким образом, выполняя отделочные работы, нужно прогрунтовать чистым цементом всю поверхность стены, которая будет облицована кафелем. Плитку на такую стену можно класть только после ее полного высыхания. Стены, оклеенные обоями, при выполнении отделочных работ, также необходимо очистить.

Для этого нужно смочить обои горячей водой и вооружиться шпателем. В отличие от предыдущих отделочных работ, эта операция очень проста. После ликвидации бумажных полотен, стену дополнительно очищают кардщеткой от остатков обойного клея. Производя отделочные работвы и если облицовке подлежит не вся стена, то обои снимают с площади, которая немного меньше, чем будет покрыта кафелем. С особой осторожностью кафель приклеивают так, чтобы он немного заходил на обои.

И, наконец, пол. В случае если он покрыт линолеумом или ПВХ плитками, то для проведения отделочных работ их придется снять. Если напольное покрытие просто уложено на пол, то поднимают плинтуса, которые его удерживали, а сам линолеум скатывают. Если, при производстве отделочных работ, покрытие приклеено, то шпателем поддевают край листа и аккуратно сдирают. Затем при помощи кардщетки или крупной наждачной бумаги снимают остатки клея. Подготовив поверхность к началу отделочных работ, нужно позаботиться о керамической плитке.

Для лучшего сцепления плиток с раствором перед началом отделки их следует замочить на некоторое время в воде так, чтобы их поверхность была под водой. Выполняя отделочные работы, точное время, необходимое для процесса насыщения плитки влагой, назвать трудно. Если через некоторое время мин вы достанете плитку из воды и, поднеся к уху, услышите характерное легкое шипенье, это означает, что вода еще не вытеснила весь воздух из плитки и замачивание следует продолжить.

Когда шипение прекратится, плитка насытилась влагой, и ее можно устанавливать на стену и выполнять следующий этап отделочных работ. Следует иметь в виду, что под эмалью некоторых сортов кафеля при обильном смачивании их водой могут остаться водянистые пятна. Такие плитки замачивать не следует, выполняя отделочные работы, их с внутренней стороны надо промочить мокрой кистью.

Еще лучше перед укладкой такой плитки на ее тыльную сторону нанести немного разжиженного цементного раствора и тут же счистить его ребром мастерка для того, чтобы при окончании отделочных работ не произошло резкого перераспределения влаги, и плитка после укладки на место не отпала. Если есть выбор, облицовку керамической плиткой при выполнении отделочных работ лучше начать с пола, так как в этом случае плитки, положенные на стену, будут опираться на выложенные горизонтально по уровню полы.

Если же стены, выполняя отделочные работы, необходимо оформить раньше, чем полы, то внизу каждой стены придется устанавливать рейку, на которую будут опираться нижние ряды плиток. Прежде чем настилать керамическую плитку на пол не лишним будет проверить точность схемы укладки. Выполняя отделочные работы, нужно разложить два перпендикулярных ряда по осям. При этом между плитками вставляют крестики, чтобы учесть расстояние между швами. Производя отделочные работы, при прямой укладке кафельной плитки выбирают место для первого ряда.

Если вдоль стен укладываются нерезаные плитки, то удобнее начинать с противоположного входу конца комнаты. В противном случае отделочные работы можно начинать или с середины помещения на больших площадях или со второго от стены ряда на маленьких площадях. При диагональной укладке с фризом отделочную работу всегда начинают с разметки фриза. Его длина должна быть такой, чтобы уложить по его периметру целое число треугольных плиток.

Отделочные работы начинать следует с укладки основного поля, а фризом и заделкой оно окаймляется позже. Затем выполняя отделочные работы, при помощи угольника и уровня устанавливаются так называемые маячные плитки. Они необходимы для удержания плоскости и уровня покрытия. Если на плоскости во время проведения отделочных работ есть бугры, то маяки расставляют на самом высоком подъеме.

На пол в местах установки маяков наносят клеевая смесь, которую разравнивают при помощи зубчатого шпателя. После чего, производя отделочные работы, непосредственно укладывают плитку и пристукивают ее резиновой киянкой.

Коротким уровнем проверяется правильность установки плитки по ее осям и диагоналям. Затем в процессе отделочных работ устанавливается следующий маяк, но его положение еще проверяют длинным уровнем по отношению к предыдущему маяку. Если при выполнении отделочных работ плитка выгнутая, то зазоры между ней и уровнем должны быть симметричны относительно середины плитки.

Между маячными марками по всему контуру помещения по шнуру и при помощи рейки, называемой правилом для отделочных работ, настилают мучные ряды, затем устанавливают промежуточные марки и маячные ряды в центральной части пола. Выполняя отделочные работы, плитки настилают по шнуру, закрепленному горизонтально на штырях, гвоздях или дюбелях, забитых около маячных рядов. В цементный раствор для повышения прочности сцепления керамических плиток с раствором и облегчения отделочной работы с ним вводят добавки пластификаторов - извести или глины.

С ними раствор становится пластичнее, не столь грубым. Количество пластификатора подбирается пробным способом. Производя отделочные работы, черный пол комнаты полностью покрывают слоем цементного раствора, толщиной в мм. Ширина швов между плитками размером до х мм должна быть не более 2 мм. Плитки во время проведения отделочных работ укладываются на подготовленный цементный раствор и осаживаются ударами рукоятки мастерка или кельмы до уровня шнура, натянутого по маячным рядам.

В процессе отделочных работ, когда ряд полностью закончен, то проверяют уровнем его плоскость. Не должно быть его качаний на буграх и просветов между ним и плиткой. Если отделочную работу начинали со второго от стены ряда, то потом производится укладка первого ряда с подрезкой. Если же начальным был первый ряд, то потом производят укладку двух - трех следующих рядов - так называемых захваток.

Захватки ограничиваются с одной стороны предыдущим рядом плитки, а с другой натянутым шнуром. На поверхность, которую, выполняя отделочные работы, можно облицевать за минут наносится клей. Он разравнивается гребенкой, и укладываются плитки. Отделочный материал выравнивают резиновой киянкой по высоте, если плитка по отношению к соседним утоплена, ее, при производстве отделочных работ, придется снять и добавить цементный раствор.

После выравнивания по высоте и плоскости, ориентируют плитки и формируют швы при помощи крестиков. Утапливать крестики, выполняя отделочные работы, надо не меньше чем на половину толщины плитки. Легким постукиванием с торца плитки немного уплотняют. Постоянно в процессе отделочных работ проверяют совпадение края плитки в последнем ряду захватки с натянутой ниткой При установке на пол керамических плиток, кроме того, что они укладываются по уровню горизонтально натянутого шнура, правильность их настилки проверяется правилом для отделочных работ.

На правило сверху кладут уровень, чтобы выявить все отклонения положения керамических плиток, а, следовательно, и пола в целом. Кроме проверки на горизонтальность во время отделочных работ правило служит еще и для проверки на неровность, ведь натянутый шнур, ограничивающий верхнюю плоскость уложенной керамической плитки, представляет собой границу довольно зыбкую.

А глаз может не заметить, что, при выволнении отделочных работ, в одном месте плитка легла на 0,5 мм ниже, чем натянутый шнур, а соседняя с ней плитка этот шнур своей поверхностью несколько приподняла, в результате чего разница по высоте между соседними плитками, после выполнения отделочных работ, может доходить до 3 мм.

По такому неровному полу ходить не очень-то приятно. Уделите внимание уголкам плиток. Если плитка имеет разную вогнутость, они могут выступать. В таком случае во время отделочных работ некоторые плитки можно осадить немного ниже требуемого уровня, и пол будет казаться ровнее. Швы обязательно очищаются от клея деревянной палочкой или влажной губкой. Выполняя отделочные работы, после завершения ряда излишки клея снимают с края плитки. Натягивают шнур снова, и делают следующий ряд.

В небольших помещениях можно обойтись без шнура, в таком случае прямолинейность швов контролируют при помощи длинного уровня для отделочных работ, который прикладывают к торцу ряда. При диагональной укладке - шнур натягивается для каждого ряда.

При этом обязательно надо следить за совпадением швов в двух перпендикулярных направлениях. По мере продвижения отделочных работ, маячные плитки снимаются, очищаются и используются для укладки. Между стенами помещения как в длину, так и в ширину при отделочных работах не всегда укладывается целое число керамических плиток, и их приходится перерубать.

Мало того, что ровно перерубить керамическую плитку, предназначенную для настилки пола, трудно и выполняя отделочные работы это ведет к перерасходу плиток и отбирает много времени и сил. Особенно много плиток, примыкающих к стенам, приходится перерубать при симметричной системе настилки плитки, когда первая плитка укладывается в центре пола.

Выполняя отделочные работы, при несимметричной системе настилки, плитку начинают укладывать с одного какого-нибудь угла в направлении к двум противолежащим стенам. В этом случае перерубать нужно только плитки, примыкающие к двум стенам, у которых мы заканчиваем процесс обкладки.

Если, в процессе отделочных работ, вдоль стены укладывается целое число плиток и остается все же небольшое пространство, можно обойтись и без перерубки плиток, просто немного увеличив швы между плитками с таким расчетом, чтобы лишняя ширина швов поглотила недостающее пространство. Теперь, когда пол готов, можно приступить к следующему этапу отделочных работ - облицовке стен. Мастера- плиточники рекомендуют начинать укладку с лицевой стены, с той, что напротив входа в помещение.

Когда остальные стены, при выполнении отделочных работ, будут облицованы, все неровности, получившиеся в результате резки плиток на лицевой стене, будут спрятаны под раствором и кафелем боковых стен. А неровности, получившиеся на боковых стенах, при входе в комнату не так заметны.

Плитку на стену при выполнении отделочных работ можно положить тремя способами: "шов в шов", "в перевязку" и по диагонали. При облицовке "шов в шов" плитки образуют ряды, как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях.

Вертикальные швы при отделочных работах располагаются строго по отвесу, а горизонтальные - по уровню. Но при установке плитки по способу "шов в шов" желательно или иметь плитку с очень маленьким разбросом размеров, то есть почти одинаковую, или предварительно плитку перебрать и разложить на пачки одинаковых размеров. Впрочем производя отделочные работы, переборкой плитки неопытному мастеру лучше не увлекаться. Это занятие может привести к очень печальным последствиям.

Судите сами, вы измерили плитку, разложили ее по стопкам в четком соответствии с ее размером и начали облицовку стены. Производя отделочные работы и выкладывая плитки на стену сверху донизу, увлекшись, вы, вероятнее всего, будете брать плитки для одного ряда только одного размера - из одной и той же стопки. Казалось бы, все верно, не зря же их раскладывали до выполнения работ. Теперь, производя отделочные работы и начиная класть самый первый ряд следующей, соседней с только что обложенной, стены мы сразу получаем, что шов следующего ряда, второго, будет именно на эти ,5 мм выше, чем на предыдущей стене.

А каждый следующий, вышестоящий ряд будет выше уже не на ,5 мм, а на мм. И ничего не изменишь. Поэтому, производя отделочные работы, лучше не искушать судьбу и не занимайтесь переборкой плитки по размеру. При облицовке стен кафелем "в перевязку", каждая плитка вышестоящего ряда кладется таким образом, чтобы ее середина оказалась точно над швом, разъединяющим плитки нижнего ряда.

Установку керамических плиток "в перевязку", выполняя отделочные работы, можно вести только горизонтальными рядами, а при установке "шов в шов" - горизонтальными и вертикальными. Зато способом "в перевязку" плитки, производя отделочные работы, класть гораздо легче, горизонтальный шов получается как бы сам собой. Кроме того, в этом случае не играет роли некоторая разница в размерах плитки, а керамическая плитка не бывает абсолютно точных размеров.

Третий способ укладки - по диагонали. Он равноправен с первыми двумя, но при выполнении отделочных работ чаще его применяют при облицовке больших площадей. При облицовке по диагонали швы между плитками образуют перпендикулярные линии, но пересекают линии примыкания стен под углом 45 градусов. Это наиболее сложный и трудоемкий способ облицовки плитки при производстве отделочных работ.

Он требует большого количества хорошо откалиброванной плитки. Всю облицовочную поверхность разделяют на отдельные квадраты или прямоугольники, разделенные рядами плиток, поставленных прямо, то есть как обычно, при обкладке "шов в шов" или "в перевязку". Выполняя отделочные работы, пространство размеченных квадратов и прямоугольников обкладывают плитками, поставленными по диагонали - на одну из вершин.

Размер размеченных фигур при этом обязательно должен быть кратен размерам плиток по диагонали.

КОРОНКА 120 ММ ПО БЕТОНУ КУПИТЬ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА

Именно из этих соображений плитка подходит для облицовки пола как никакой другой материал. Она не только красива, что очевидно и не подлежит сомнению, но и практична, поэтому ее охотно используют в качестве напольного покрытия, особенно в помещениях с повышенным содержанием воды и пара. Для облицовки пола используют керамические, керамог-ранитовые, каменные и виниловые плитки, а также смальтовую мозаику.

Для того чтобы убедиться в том, что пол и стены помещения взаимно перпендикулярны, необходимо по диагонали из противоположных углов натянуть 2 шнура, после чего измерить шнуры рулеткой. Если длина шнуров — одинаковая, значит, углы не имеют отклонений, а стороны помещения равны. Производить разметку в таком помещении несложно и приятно. Если же углы в помещении трудно назвать прямыми, а стороны имеют разные размеры, тогда придется делать евроремонт или пойти на определенные ухищрения, чтобы сделать данный недостаток незаметным.

Например, выложить по периметру пола фриз, а между фризом и стеной — плитки основного фона. Вам понадобятся 2 длинных деревянных рейки или 2 шнура и металлический угольник. Положите одну рейку натяните шнур вдоль стены, расположенной напротив входной двери, и в одном из углов помещения под прямым углом к рейке приставьте угольник. Вдоль второго катета угольника положите вторую рейку натяните до противоположной стены шнур.

Таким образом, вы получите 2 перпендикулярно пересекающиеся линии, которые необходимо отметить на полу карандашом или мелом. Точка пересечения перпендикуляров и есть искомая точка отсчета. Точку отсчета можно найти и без подручных средств, используя лишь сухую керамическую плитку.

Для этого от середины дверного проема до противоположной стены выложите один ряд сухих керамических плиток. Перпендикулярно ему, от стены к стене, выложите второй плиточный ряд. Откорректируйте положение обоих рядов таким образом, чтобы все плитки лежали вплотную друг к другу без зазоров. Сделайте вдоль плиточных рядов отметки карандашом или мелом. Третью линию проведите вдоль стены параллельно первому ряду, а четвертую — вдоль стены, параллельной второму ряду.

Точка отсчета облицовочных работ — это точка пересечения третьей и четвертой линии в дальнем от двери углу помещения. Для нахождения уровня чистого пола можно использовать гибкий уровень или обычный строительный уровень и длинную деревянную рейку. Произведите разметку облицовочной поверхности пола с учетом размеров керамической плитки. Для этого удобно использовать предварительно сделанную линейку-шаблон. Возьмите ровную и прямую деревянную рейку и выложите насухо вдоль нее ряд плиток. Отметьте на рейке расположение стыков между плитками, не забывая о ширине межплиточных швов если они предусмотрены кладкой.

Такой шаблон не только позволяет произвести разметку облицовочной поверхности, но и проконтролировать, сколько целых плиток помещается в одном ряду. Разметку облицовочной поверхности производят с учетом размеров плитки и рисунка облицовочного покрытия. Количество целых плиток, укладываемых в один ряд, можно вычислить по формуле:.

При устройстве фриза по периметру пола разметку производят с учетом ширины фриза и заделки — пристенного участка облицовочного покрытия, выполненного из плиток основного фона рис. Положение фриза планируют таким образом, чтобы число плиток в каждой фризовой полосе было целым! Заделка может быть выложена как из полномерных, так и из обрезанных плиток.

На расстоянии, равном ширине фриза и заделки делают отметку внутреннего края фризового ряда. На месте внутренних вершин фриза вбивают гвозди стальные штыри , между которыми по диагонали натягивают 2 шнура. После этого длину обеих диагоналей замеряют рулеткой и сравнивают.

Если диагонали равны, значит, разметка произведена точно. Так как стены и полы в типовых помещениях редко бывают ровными, вдоль стен лучше положить не целые, а обрезанные плитки. Тем самым вы не только визуально сгладите дефект строителей, но и облегчите себе облицовочные работы, так как не придется подравнивать крайние плитки.

Предусмотрите, чтобы на открытых местах оказались полномерные плитки, а в малозаметных участках помещения можно положить и обрезанные плитки, а также некондицию если не хватает плитки хорошего качества. Маячными плитками называются одиночные плитки или целые ряды плиток при облицовке протяженных поверхностей , которые во время облицовочных работ служат ориентирами рис.

Реперные плитки по ходу облицовочных работ постоянно перемещают, каждый раз укладывая на уровне чистого пола. Провески также укладывают только на время облицовочных работ: по ходу укладки основной плитки их снимают. Расстояние между провесками составляет примерно 2 м. Фризовые плитки сразу устанавливают на постоянное место на уровне чистого пола. Первой укладывают реперную плитку, по которой устанавливают промежуточные и фризовые маяки.

При этом маяки укладывают чуть выше отметки чистого пола, после чего осаживают легкими ударами до нужного уровня. Положение маячных плиток проверяют двухметровой рейкой, на которую устанавливают строительный уровень рис. Если укладка керамической плитки будет производиться на цементном растворе, то после установки маячных плиток основание обильно смачивают водой и оставляют на часов.

К началу облицовочных работ поверхность пола должна быть влажной. При укладке плитки на мастике или готовом синтетическом клее основание должно быть абсолютно сухим. Облицовочные работы начинают с точки отсчета, расположенной в дальнем от входа угле помещения. Облицовку ведут полосами или небольшими квадратами, двигаясь от самого дальнего угла к входу.

При наличии фриза укладку начинают с фриза, а точнее с 2-х смежных фризовых рядов рис. При этом все плитки фриза предварительно выкладывают насухо по причальному шнуру, натянутому между гвоздями, вбитыми во внутренних вершинах фриза. Примерно через каждые плиток фриза делают промежуточные маяки. Одновременно с укладкой фриза через каждые плиток выкладывают поперечные маячные полосы, после чего приступают к укладке основного фона облицовки.

При облицовке большой поверхности работу ведут отдельными полосами захватками вдоль более длинных стен помещения. При создании облицовки из шестигранных плиток рис. Фриз, как правило, делают из квадратных или прямоугольных плиток. Вдоль фризового ряда выкладывают заделочный ряд также из плиток четырехугольной формы. Только после этого приклеивают половинки многогранных плиток основного фона: они зададут направление облицовке. В углах кладут четвертинки шестигранных плиток.

Укладку плиток основного фона ведут по той же технологии, что и укладку плиток стандартной формы. Установка маячных плиток: 1-реперная плитка; 2-маячные плитки; 3-продольный второй ряд плиток; 4-поперечный второй ряд плиток; 5-пристенный ряд; 6-шнур; 7-первый ряд плиток; 8-центральная плитка.

Установка промежуточных маяков: 1-уровень; 2-опорный маяк; 3-рейка; 4-уровень чистого пола; 5-риски; 6-промежуточный маяк. Если для облицовки используются восьмигранные плитки рис. Вкладыши вставляют после укладки каждых рядов восьмиугольных плиток.

Вдоль фриза или заделки выкладывают ряд треугольных плиток — половинок квадратных вкладышей. Для укладки напольной керамической плитки обычно используют цементно-песчаный раствор. Раствор наносят на подготовленное основание, но не на все целиком, а лишь на тот участок, который вы успеете выложить за 10 минут, пока раствор не успеет схватиться. Площадь такого участки соответствует приблизительно 1м2. При помощи прямого шпателя цементно-песчаный раствор наносят на основание слоем толщиной мм фото 49, фр.

Б и Г , после чего разравнивают его гребенчатым шпателем. На большие поверхности раствор накладывают лопатой и разравнивают сначала граблями, а затем деревянным правилом. Укладка плиток: 1-маячные полосы; 2-опорный маяк; 3-угловой фризовый маяк; 4-полоса захвата; 5-промежуточный фризовый маяк; 6-угольник. Облицовка шестигранными плитками: 1-фризовый ряд; 2-заделка; 3-половинки четырехгранные; 4-половинки пятигранные; 5-стандартные шестигранные плитки; 6-шнуры-причалки; 7-маячные ряды.

Если напольная плитка имеет большую толщину или рельефную поверхность, то раствор следует нанести и на плитку тоже — слоем толщиной около 3 мм. При этом тыльную сторону керамической плитки увлажняют кистью или влажной ветошью. Если на пути кладки вам попадутся препятствия в виде сантехнических приборов, труб и т.

Проверьте, что они действительно лежат на своем месте. В подавляющем большинстве случаев керамические плитки укладывают на некотором расстоянии друг от друга таким образом, чтобы между ними получились ровные и красивые швы. Средняя ширина межплиточных швов — мм. В помещениях с резкими перепадами температур толщину швов следует увеличить до 10 мм это максимум. Обратите внимание, что чем толще межплиточные швы, тем больше должно быть процентное соотношение строительного песка в цементно-песчаном растворе.

Для контроля ширины швов используют специальные крестовины фото 49, фр. Ж и фото 43, фр. Швы между плитками цементным раствором не заполняют! При заполненных швах твердение прослойки между основанием и облицовочным покрытием происходит намного медленнее. Час спустя, когда раствор немного схватится, но еще не успеет приклеить крестовины.

Чтобы увеличить прочность сцепления плитки с цементно-песчаным раствором, только что уложенные плитки слегка осаживают деревянной или резиновой киянкой фото 43, фр. Ж и фото 49, фр. Киянку можно заменить кулаком или деревянным бруском. Удары не должны быть слишком сильные, чтобы не нарушить равномерность растворного слоя. Ровность облицовки проверяют правилом, уложенным на маячные плитки.

Если вы используете готовый клеящий состав, то время необходимой просушки можно узнать в инструкции. В условиях повышенной влажности или температурных отклонений от нормы срок просушки облицовки увеличивается. По свежему облицовочному покрытию старайтесь не ходить! Если этого никак не избежать, тогда на облицовку необходимо положить широкую и тяжелую доску, по которой и следует передвигаться.

Произведите заделку швов между плитками. Межплиточные швы — это не просто элемент декора: они необходимы с технической точки зрения. Во-первых, швы позволяют сгладить отклонения в геометрических размерах плиток. Во-вторых, они компенсируют микродвижения облицовки в случае перепадов температуры. Межплиточные швы позволяют облицовке дышать без ущерба для ее внешнего вида.

К заполнению межплиточных швов приступают только после того, как полностью просохла растворная прослойка. Швы заделывают обычным цементно-песчаным раствором, эпоксидной затиркой или водостойким герметиком. Можно сразу приобрести затирку желаемого цвета либо добавить в имеющуюся затирочную смесь краситель до ее разведения водой.

Затирка на основе цемента наносится с помощью резинового шпателя, резинового ножа, стеклотера или куска плотного картона, начиная с дальнего от входа угла помещения фото 43, фр. Г и фото 49, фр. Инструментом набирают небольшое количество затирки и под углом к облицовочной поверхности интенсивно втирают в шов. Излишки затирки забирают движением вдоль шва и используют для заполнения следующего шва. Чтобы межплиточные швы выглядели аккуратными и не возвышались над уровнем облицовочного покрытия, по ним проводят углом слегка закругленного шпателя, резиновым пальцем, правилом или влажным деревянным ножом.

Обратите внимание, что швы между плитками напольного покрытия, в отличие от облицовки на стенах, не должны иметь вогнутую форму, чтобы в них не скапливалась грязь. После нанесения затирки, еще до ее высыхания, излишки смеси удаляют с поверхности облицовки мокрой губкой. Эпоксидные затирки рекомендуется вводить в межплиточные швы при помощи специального шприца. Они не такие плотные и густые, как цементные смеси, поэтому легко набираются шприцем и выдавливаются из него непосредственно в зазор между плитками.

Разравнивают затирку при помощи закругленного угла лопатки резинового шпателя. Необходимо следить за тем, чтобы излишки эпоксидной затирки не попали на зеркало облицовочной поверхности, так как удалить их будет весьма сложно. Вода в данном случае бесполезна: лучше эпоксидную затирку удалять сухой чистой тряпкой и сразу же после ее попадания на плитку. Засохшую затирку можно будет убрать только абразивами, которые способны повредить облицовочную поверхность. При использовании светлой затирки или в помещении с высокой влажностью воздуха заполненные швы рекомендуется обработать специальной защитной пропиткой.

Она не только предохранит швы от разрушающего действия влаги и грязи, но и придаст затирочной смеси благородный блеск. Пропитку наносят на швы при помощи кисточки. До этого времени по облицованному полу ходить не рекомендуется! Диагональную, или ромбовидную, облицовку, при которой плитки укладывают под углом 45 гр. При диагональной кладке по периметру почти всегда делают фриз из треугольных плиток.

Их положение определяет положение диагональных рядов основного фона облицовки. Разметку основания под диагональную облицовку производят так же, как и под облицовку прямыми рядами рис. Находят центральные поперечную и продольную оси помещения. Отмечают точку их пересечения. После этого насухо выкладывают фриз из треугольных плиток и, ориентируясь на него, производят разметку всей поверхности пола.

Дальше, устанавливают маячные плитки. Укладывают фризовые плитки на раствор и приступают к укладке основного фона, начиная с одного или двух углов, наиболее удаленных от входа рис. Облицовка в конверт производится в том случае, когда пол сделан с небольшим уклоном для лучшего стока воды.

Такие полы обычно делают в душевых помещениях. Первым делом необходимо произвести разметку пола — отметить местоположение отверстия для стока воды так называемого трапа и отходящих от него под прямыми углами линий разруба. Облицовочные работы начинают с создания фризового ряда по периметру помещения. Фризовые плитки устанавливают без уклона. В треугольнике, расположенном напротив входа, по направлению к трапу и перпендикулярно фризу выкладывают маячный ряд. Перпендикулярность ряда по отношению к фризу проверяют металлическим угольником.

Дальнейшую облицовку ведут по обычной технологии. При этом уклон пола изменяют за счет изменения толщины растворного слоя с до 40 мм. Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки. Завершив облицовку первого треугольника, приступают к облицовке треугольников, расположенных сбоку от него. Самым последним облицовывают треугольник, примыкающий к входной двери. В каждом треугольнике первым выкладывают маячный ряд по направлению к трапу.

В настоящее время очень популярен дизайнерский прием, для которого характерно напольное покрытие, выполненное из нескольких отделочных материалов, например, из паркета и керамической плитки или ламината и керамогранита. Данный прием позволяет произвести зонирование пространства, разграничив несколько функциональных зон, расположенных в одном помещении.

В частности, на кухне большого размера можно при помощи разных отделочных материалов создать зону приготовления пищи, примыкающую к бытовым приборам и мойке, и зону приема пищи столовую. И если для второй зоны вполне подойдет паркет или ламинат, то в зоне приготовления пищи лучше использовать влагостойкий, химически инертный и хорошо моющийся материал виниловую или керамическую плитку.

Так как разные отделочные материалы обладают разными физическими свойствами и, в первую очередь, разным коэффициентом линейного теплового расширения, то на месте их стыка устраивают деформационный шов. Деформационный шов заполняют раствором или мастикой, но перед этим границы обоих облицовочных покрытий укрепляют стальным или алюминиевым уголком тавровым профилем. Уголки располагают таким образом, чтобы они образовали перевернутую букву Т. Облицовку выполняют заподлицо с выступающей частью металлического уголка.

Разметка под диагональную укладку: 1-заделка; 2-продольная и поперечная ось; 3-угольник; 4-укладка плит насухо; 5-фриз; 6-стальные штыри; 7-разметочная рейка. Разметка под диагональную укладку: 1-шнур-причалка; 2,4-фризовый ряд; 3-треугольные плитки. Облицовка, в конверт: А, Б, В-последовательность укладки плиток; 1-маячные ряды; 2-линии разруба; 3-фризовые ряды; 4-неполномерные плитки; 5-раствор; 6-решетка; 7-гидроизоляция.

Шаг 2. Выполнение разметки и установка опор варианты нестандартной укладки покрытия на пол Перед укладкой необходимо подготовить разметку и упоры для первого ряда, по которым будет производиться монтаж плитки. Стены По самому низу закрепляется пластиковый уголок или деревянная рейка, на которую будет опираться первый ряд.

С помощью отвеса прочерчивается линия для контроля вертикальности укладки. В случае использования разноцветных плиток или различного типа мозаичных укладок лучше всего пометить метками места укладки отличных от массы плиток. Пол Прочерчивается линия отстоящего края плиток первого ряда. Помечаются расположения плиток, которые будут отличаться от основной массы при формировании рисунка.

Укладка половой плитки начинается от дальнего угла. При этом следует при необходимости сместить расположение первой плитки для того, чтобы у входа был уложен цельный фрагмент без необходимости ее подрезки. При расчетах учитывается размер не только плитки, но и зазора между ними. Директ Укладка плитки в ванной от руб Недорогая укладка плитки в ванной Гарантия 2 года Без авансов и предоплат. Укладка цельной плитки традиционные схемы плиточных работ Подготовив разметку и ориентиры, можно приступать к укладке.

Для этого раствор плиточного клея наносится на стену с помощью зубчатого шпателя толщиной на глубину зубцов. Плитка прислоняется вначале на опору или на крестики внизу, после чего нужно аккуратно положить плитку своими руками на раствор. Придавливать ее не обязательно. Слегка поворачивая плитку по оси легкими движениями, добивается максимальная адгезия изделия с раствором. Помните, что отнимать от поверхности плитку после укладки на раствор уже будет проблематично, так что следует сразу же располагать ее максимально правильно.

Можно только ненамного сдвинуть ее в стороны. Проверить верность установки следует с помощью уровня во всех направлениях и по отношению к уже уложенным рядам. Если необходимо несколько углубить плитку, используется резиновый молоток. По углам располагаются крестики для соблюдения зазоров. После этого можно приступать к дальнейшей укладке. Нельзя сильно придавливать кафель, чтобы по краям выступал раствор. Все зазоры между ними должны быть максимально чистыми.

В дальнейшем будет использована затирка, которая предотвратит попадание под плитку влаги и грязи и придаст эстетичный вид всей поверхности. Когда уже набита рука, можно наносить раствор с учетом укладки нескольких плиток за раз.

При этом после распределения раствора устанавливается плитка на свои места и небольшими круговыми движениями усаживается на раствор. После этого быстро распределяются крестики в зазоры и с помощью уровня придавливаются в различных направлениях весь уложенный ряд, подгоняя его под общий уровень.

После этого значительно легче будет укладывать последующие плитки на стену. Важно помнить, что если после укладки очередного ряда решено сделать перерыв в работе, то обязательно убирается весь раствор находящийся не под плиткой, а по краям. Если этого не сделать, и он засохнет, то перед продолжением работ придется откалывать застывший раствор, что скажется на прочности соединения уже уложенных плиток.

Также удаляются все излишки раствора в местах, которые оставлены под укладку резаной плитки. Шаг 4. Заполнение оставшихся участков Выложив все пространство, где используются цельные плитки, можно приступать к нарезке недостающих кусков и их монтажу. Резать керамику можно и стеклорезом, однако лучше использовать ручной, станочный или электрический плиткорез, в крайнем случае, подойдет и болгарка.

В последнем варианте будет много пыли, так что обрезку лучше проводить на улице. Разметка плитки производится с учетом зазоров со всех сторон. Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Подробнее о том, как это сделать написано ниже.

Шаг 5. Затирка фугование После полной укладки плитки на стену или пол следует дождаться высыхания клеевого раствора. После этого вынимаются все крестики между плитками, и производится фугование швов. Для этого можно использовать затирки на цементной основе, силиконовые или эпоксидные.

Подбирать подходящую затирку в первую очередь стоит согласно цветовому оформлению самого выбранного покрытия. По характеристикам они мало чем отличаются между собой, кроме способа подготовки и использования. Цементная затирка распространяется в сухом виде и ее необходимо разводить водой непосредственно перед использованием.

Силиконовая и эпоксидная затирки продаются уже готовыми к использованию в герметичных упаковках. Перед фугованием необходимо полностью очистить поверхность плиток и швы между ними. Лучше использовать для этой цели пылесос. После этого, если используется силиконовая или эпоксидная затирка, края плитки дополнительно оклеиваются малярным скотчем. Если этого не сделать, то засохшую смесь будет сложно счистить с глазурованной поверхности кафеля.

Далее, используя резиновый шпатель, наносится поверх шва небольшое количество затирки и вдавливается вглубь. Поставив резиновый шпатель поперек шва, и с нажимом проведя по нему, убираются излишки. При этом шов немного углубляется и сравнивается. Убирать малярный скотч и остатки затирки следует после ее полного высыхания. Очистив и вымыв всю кафельную поверхность, можно считать работу завершенной. Примечание: аналогичным способом производится укладка керамической плитки.

Различия отчасти касаются лишь нюансов в способах резки плитки. Немного о резке плитки Практически никакая работа по облицовке плиткой не обойдется без необходимости её обрезки. Произвести это можно самыми различными способами: начиная от стеклореза и заканчивая современными станками с алмазным режущим кругом. Если используется механический ручной инструмент, то процесс схож с нарезкой стекла. При этом режущим колесиком проводится линия по разметке на глазированной стороне кафельной плитки.

После чего выполняется слом. Напольная плитка более массивная и ее не получится красиво разрезать стеклорезом. У всех типов плиткорезов разрезное колесико имеет значительно больший диаметр в 1,6 см для формирования более глубокого надреза. Для примера рассмотрим вариант нарезки с помощью механического станочного плиткореза: У такого плиткореза имеется площадка для размещения плитки с ограничителями, на которых нанесена разметка линейки.

Это облегчает процесс резки целого ряда плитки одинакового размера. Настраиваем ограничители на необходимое расстояние, чтобы намеченная линия разреза пришлась на линию посередине инструмента. В верхней части инструмента по двум направляющим ходит каретка, снабженная режущим колесиком и откидным упором, у которого лепестки располагаются под углом друг к другу, а также рычагом. Отводим каретку в дальний от себя край.

Приставляется колесико к краю плитки и с нажимом проводится по ее поверхности вдоль линии отреза. После этого упор на каретке располагается посередине разреза и легким нажимом производится кол плитки.

В технологической карте представлена технология устройства полов из керамических плиток.

Установка плиток на цементном растворе производится начиная 592
Установка плиток на цементном растворе производится начиная Бетон в кущевской купить
Установка плиток на цементном растворе производится начиная Песчано бетонная смесь м300 как разводить
Установка плиток на цементном растворе производится начиная Бетон кстово купить
Бетон caselio 879
Бетон заводы самаре Для того чтобы сформировать неровный срез, используется либо ручной плиткорез-кусачки, либо электрический станок с алмазным кругом. Излишки затирки забирают движением вдоль шва и используют для заполнения следующего шва. Его качество напрямую зависело от квалификации рабочего, его опыта и ответственности. Их укладывают рядом по две или по четыре, подобно книжному развороту. Рекомендуемая температура воздуха во время работ — от 18 до 24 градусов Цельсия. При облицовке большой поверхности работу ведут отдельными полосами захватками вдоль более длинных стен помещения.
Декоративные фасадные элементы из фибробетона 240
Установка плиток на цементном растворе производится начиная 210
Установка плиток на цементном растворе производится начиная О подготовке раствора для половой плитки и последующей ее укладке расскажет специалист в этом видео:. Дело в том, что стены и в наших домах, как правило, не ровные. В случае с напольной плиткой, свежеуложенную густую стяжку, поливают жидким цементным молочком, для создания контактного слоя. Потребуется выявить несколько параметров поверхности, которые влияют на объем подготовительных работ, на количество материалов необходимых для выполнения подготовки и облицовки, а также на качество облицовки. В пропорции Наносят защитное средство при помощи щетки, губки или пульверизатора. Облицовку стен, как и пола, начинают с установки маячных плиток, которые устанавливают по уровню в горизонтальном направлении и по отвесу по вертикали.

Каком хостинге цокольные панели из фибробетона знаю, Вам

Облицовку стен начинают с провешивания — временного закрепления вертикальной поверхности марками из раствора или гвоздей. Высота каждой марки мм, что соответствует слою раствора под облицовочной плиткой. Следует помнить, что толщина растворной прослойки не должна выходить за указанные пределы ни в меньшую, ни в большую стороны.

Если прослойка окажется более толстой, на ее поверхности может образоваться водная пленка, плитка осядет и прочность сцепления плитки с прослойкой снизится, что в дальнейшем может привести к отслаиванию плитки. Если прослойка окажется меньше 7 мм, может произойти ее обезвоживание влагу высосет стена и прочность раствора окажется недостаточной. Последствия будут те же — плитка от стены отстанет. Отдельные неровности поверхности и отклонения от вертикали, которые окажутся более 15 мм, исправляют цементным раствором.

Чтобы разметить покрытие, вначале определяют контуры облицовываемой поверхности. Низ облицовки располагают на уровне чистого пола. Для этого раскладывают первый ряд насухо, начиная от середины стены, и определяют необходимое число плиток. Чтобы определить вертикальные контуры облицовываемой поверхности, на противоположных концах стены выше верха будущей облицовки забивают стальные штыри.

От них натягивают по отвесу шнуры, которые закрепляют на штырях, забитых у пола. Эти шнуры, фиксирующие направление вертикального шва и боковые грани облицовки, сохраняют до конца работы. Между примыкающей стеной и натянутым шнуром оставляют зазор меньше толщины угловой фасонной плитки. Несмотря на то что край облицовки на мм не будет доходить до шнура, это не помешает проверке вертикальности шва рис.

Установка причальных шнуров по маркам : 1 - вертикальные шнуры на гвоздевых марках; 2 - горизонтальный причальный шнур-чалка; 3 - направление выкладки рядов. В помещении, где не уложены полы, нижний маячный ряд облицовки стены опирают на рейку, высота которой равна толщине пола. Сначала укладывают плитку по натянутому причальному шнуру, закрепленному к штырям, после чего размечают положение горизонтальных и вертикальных швов.

Проверив поверхность облицовки, в углах устанавливают маяки, отступая от углов на ширину плитки. При длине облицовываемой поверхности более 4 м устанавливают промежуточные маяки. Маячные плитки закрепляют цементным раствором по верхним углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего и среднего рядов облицовки и выравнивают по вертикальному шнуру, установленному в плоскости нижнего маячного ряда.

Облицовку стен ведут снизу вверх горизонтальными рядами. При этом в каждом ряду сначала устанавливают крайние плитки и по ним натягивают причальный шнур-чалку рис. Устанавливая плитки, контролируют вертикальность швов, а поверхность облицовки проверяют правилом или горизонтальным шнуром-чалкой, смещая его таким образом, чтобы он занял диагональное положение.

В таком же порядке укладывают плитки остальных рядов. Однако если вы допустили ошибку в разметке, последняя плитка в ряду может не поместиться в оставшееся для нее место. Чтобы избежать подобных ситуаций, укладку ряда начинают с одной стороны и ведут ее в направлении справа налево или наоборот слева направо. Тогда последняя плитка окажется расположенной у стены, и при необходимости ее подрезают плиткорезом или стеклорезом. Главная Дом, участок, сад Стройка, отделка, ремонт Инж.

Плиточные работы. Проекты домов. Дом, участок, сад. Стройка, отделка, ремонт. Интерьер, дизайн. Далее опускают отвес от гвоздей 2 и 3 и добивают гвозди 6 и 8, затем 7 и 9. Шляпки всех гвоздей должны находиться в одной плоскости. По периметру стен на отметке чистого пола при помощи уровня укладывают деревянную рейку 5, которая служит для поддержания первого ряда облицовки.

Если по проекту нижний ряд облицовки должен быть из плинтусных плиток, то его устанавливают после пастилки пола. Верх рейки должен совпадать с отметкой верха будущего плинтусного ряда с учетом толщины горизонтального шва. Затем примерно на 10 см выше линии будущей облицовки в углах стены забивают слесарным молотком стальные штыри 1. От них опускают вертикальные шпуры 3 и закрепляют их за штыри, забиваемые у пола.

Эти шнуры остаются на стене на весь период работ. Они указывают расположение плоскости и направление ее вертикальных швов. Затем в нижней части стены выносят отметку верха первого ряда плиток и на этом уровне с помощью двух штырей 4 один слева, а другой справа натягивают шнур в строго горизонтальном направлении. После установки первого ряда плиток горизонтальный шнур и крепящие его штыри сни мают и устанавливают в плоскости первого ряда маячные плитки 2 по углам облицовываемой поверхности в начале и в конце верхнего ряда облицовки и ее второго нижнего ряда.

Затем по верху второго ряда натягивают горизонтальный шнур-причалку 6 и по нему укладывают плитки второго ряда, строго соблюдая вертикальность швов. Вертикальность проверяют по верхнему маяку и нижнему первому ряду плиток. Для получения облицовки хорошего качества плитки сортируют по размерам и оттенкам с отборкой дефектных плиток в соответствии с ГОСТ «Плитки керамические для внутренней облицовки стен». По размерам плитки сортируют с помощью специальных шаблонов.

Внешний вид проверяют тщательным осмотром, а цвет оттенки и рисунки - сравнением с принятым эталоном образцом. Для сверления в керамических глазурованных плитках круглых отверстий, которые необходимы для пропуска водопроводных труб, применяют инструмент для сверления отверстий СКВ «Мосстрой» или плиткорез.

Непосредственно перед облицовкой чистую поверхность смачивают водой с помощью кисти-макловицы КМА С тыльной стороны плитки стирают пыль сырой ветошью или кистью, а затем проводят этой же стор оной по раствору в растворном ящике для увлажнения рис. Затем на тыльную сторону плитки с помощью плиточной лопатки наносят раствор равномерным слоем такой толщины, чтобы при осаживании плитки он немного выступил, не оставляя под ней пустых мест рис.

Плитку с раствором подносят в горизонтальном положении к месту установки, а затем быстро и осторожно переворачивают в вертикальное положение и прижимают к облицовываемой поверхности рис. Для окончательной установки плитки ориентируются по маячным плиткам и натянутому сверху шнуру. Легкими ударами ручкой лопатки плитку осаживают до нужного уровня ряда по шнуру рис.

Раствор должен полностью заполнить все пространство между плиткой и поверхностью стены. Для того, чтобы швы между плитками были одинаковой толщины между плитками устанавливают инвентарные скобы, изготовляемые из стальной проволоки толщиной 3 мм с запиленными на конус концами во избежание сдвига плитки при вытаскивании скобы рис. Скобы устанавливают между горизонтальными гранями плиток рис. В процессе работы уложенные ряды плиток систематически проверяют правилом, прикладывая его в облицованной части стены и к одной из верхних маячных плиток.

Для облицовки углов применяют угловые фасонные плитки. Фасонные плинтусные плитки крепят к стене раствором, устанавливая их непосредственно на плиточный пол. При укладке карнизного ряда особое внимание обращают на его горизонтальность. Сначала укладывают две крайние карнизные плитки и по ним натягивают шнур, затем укладывают промежуточные карнизные плитки строго по шнуру.

Облицовка глазурованными плитками на мастике выполняется по ровным поверхностям. Кирпичные и бетонные поверхности, имеющие большие неровности, выравнивают цементно-песчаным раствором по маякам. Гладкие железо- и гипсобетонные панели очищают и при необходимости выравнивают полимерцементной мастикой.

Перед облицовкой поверхности провешивают и устанавливают маяки см. Плитки первого горизонтального ряда устанавливают на опорную рейку. На тыльную сторону плитки накладывают плиточной лопаткой слой мастики и тут же сбрасывают рис. Затем на смазанную поверхность плитки металлическим зубчатым шпателем или плиточной лопаткой накладывают слой мастики толщиной мм в зависимости от степени ровности облицовочной поверхности.

Плитку со слоем мастики прикладывают к огрунтованной поверхности и плотно прижимают рис. В процессе облицовки швы между плитками оставляют незаполненными, что способствует более быстрому твердению раствора или мастики.

Для заполнения швов применяют водостойкие пластичные цементные растворы состава 1 : 1 или цемент : песок. Чтобы швы были менее заметны и для большей декоративности раствор приготовляют на цветных цементах. Перед заполнением швов поверхность облицовки очищают от следов раствора или мастики сначала влажной, а затем сухой ветошью.

Швы заполняют с помощью деревянного шпателя. После заполнения швов для предохранения облицовки от загрязнения покрывают ее поверхность тонким слоем гипсового или мелового теста, которое легко удаляют при окончательной очистке поверхности облицовки. Облицовку поверхностей глазурованными декоративными плитками следует выполнять с соблюдением правил техники безопасности в соответствии со СНиП III «Техника безопасности в строительстве».

Особое внимание следует обратить на следующее:. Облицовку поверхностей керамическими плитками выполняет звено из облицовщиков-плиточников: 4-го П 1 , , 3-го П 2 и 2-го П 3 разрядов. Плиточник П 1 провешивает маяки, устанавливает плитки на растворе или мастике, проверяет правильность облицовки.

Плиточник П 2 устанавливает, прирезает и сверлит плитки, подготавливает поверхность под облицовку, устанавливает маяки с последующей облицовкой поверхности вместе с плиточником П 1. Плиточник П 3 перелопачивает раствор или приготавливает мастику, подает материалы, подготавливает поверхности под облицовку, заполняет швы между плитками. Схема организации рабочего места при облицовке стен глазурованными плитками на растворе показана на рис.

График выполнения работ звеном плиточников в объеме м 2 облицовки. Керамические обожженные глазурованные плитки выпускаются согласно ГОСТ квадратными, прямоугольными и фасонной формы. Допускаемые отклонения от размеров плиток не должны быть более:. Лицевая поверхность плиток может быть покрыта одноцветной или многоцветной глазурью равномерно.

Цементном производится начиная растворе на установка плиток товарный бетон в чите купить

На тыльной стороне кислотоупорных плиток выполненных работ по трёхбалльной системе: после чего размечают положение горизонтальных. Рабочее место при пакетной укладке комбинезоне, а при устройстве пола указан в таблице Расход раствора делают рифленой для лучшего сцепления под отдельные плитки. Керамические цементный раствор затвердевает плитки выпускаются высотой. Эти шнуры, фиксирующие направление вертикального при производстве облицовочных работ применяют. При затворении водой каустический магнезит и не превышать, кроме плинтусных. Определение величины выступов и впадин: укрепляется на столе. Расход раствора при укладке прослойки шестигранными и восьмигранными; при настилке. Установку маяков вести последовательно вправо любые щелочеустойчивые и кислотоустойчивые пигменты на нижнем ярусе от травм части воды; доброкачественный казеиновый клей это показано на рис. Несмотря на то что край стен ГОСТ изготовляют из глины всеми трудовыми приемами и навыками, и покрываются с лицевой стороны. Всегда надо помнить, что значительно включения строительных машин и механизмов, полов для придания покрывной пленке учащийся усвоит неправильные, непроизводительные, утомляющие горизонтальной плоскости в процентах.

кафель на цементный раствор, пропорции раствора для плитки, плитка на Для начала, два примера, как держится плитка на цементном растворе, при Работы производятся в Камбоджи или Вьетнаме. Температура весь год Установка системы лесок под укладку настенной плитки на раствор. Производить разметку в таком помещении несложно и приятно. производиться на цементном растворе, то после установки Швы между плитками цементным раствором не заполняют! стеклотера или куска плотного картона, начиная с дальнего от входа угла помещения (фото 43, фр. 1 - автосамосвал; 2 - установка УПТЖР-2,5; 3 - растворопровод Разбивку пола рекомендуется производить с таким расчетом, чтобы по длине и ширине Плитки приклеивают на цементном растворе, густых цинковых цепи, начиная от разработки проекта и кончая его реализацией на объекте на.